Не правильно понимаешь. Менял потому, что не работала по причине внутреннего обрыва спирали. А протирал чтобы руки в сажу не испачкать.
А вообще не ищи себе приключений, они сами тебя найдут ! Они как политика - если ты не занимаешься ею - она займется тобой. Как и компьютерные вирусы. Не ищи их, они сами тебя найдут. (С тех пор как компьютер включили в сеть, он перестал быть персональным).

Я это все прекрасно сам знаю - ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ УДЕРЖИВАЕТ.
Но хочется всегда лучшего - МОЕ ПОДСОЗНАНИЕ ДУМАЕТ
И вечное БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ вот в чем вопрос.

НЕ забывай про лучшее - врага хорошего.

Я вчера именно в связи с этим писал:

Короче, может, все-таки и к ДК присмотреться?

Да, я тоже о том, но уже поставил...

Я не предлагаю возвращать назад старый датчик. Имел ввиду (для этого и привел вчера таблицу!!!) взять обычный мультиметр и воспользоваться таблицей данных, чтобы понять, соответствует ли этот датчик Тигго!!! Ведь народную мудрость "дешева рыбка, ...." пока никто не отменял! Кроме того, (опять же - уже писал!) ДК бывают разные, и что такое универсальный ДК (универсальные свечи...) непонятно.
Удачи.

Я уже писал, что хороших датчиков кислорода в запасных частях найти трудно (практически нет).
В мануале по инжектору Тигго написано (это я так помню), что частота переключения хорошего датчика кислорода (как 1-я лямда) должна быть не менее 8 за 10 сек.
Схем коррекции сигнала лямда датчика не встречал, да и это не к чему... если корректировать в ручную, то уж лучше поставить регулируемый эмулятор, типа http://injector.fotocrimea.com/emO2var.html
а если автоматическую коррекцию, то это будет громоздская схема... всё таки это замкнутый цикл... с обратной связью и любые изменения на входе вызовут изменения на выходе и эти изменения опять попадут на вход....корректировать корректированное? Короче система непредсказуемая, глупая.
Лямды не чистят и не моют... их меняют.

<"дешева рыбка, ...." > , <женщины, которые не продаются> И все-таки ОНИ есть - надо уметь искать !!! А все банально просто ! Я не знал, что 7 апреля Благовещенье, прослонявшись пол-дня по городу/авторынку решил поменять её. А при выходе из подъезда бабушки на лавочке сидят говорят, сегодня же Благовещенье ! Вот ...думаю, спокойно, ругаться нельзя. Спокойно, всеравно уже собрался не возвращаться же. И все получилось (как я тогда думал), особенно (что было ошеломляюще приятно) легко открутилась лямбда. Но это был еще не вечер ! Оказалось сегодня - я перепутал провода СИГНАЛ и ЗЕМЛЯ. Вот как крещенным работать в праздники ! Все равно будешь переделывать ! Провода перепаял как учит инструкция и машинка опять зашуршала, засуетилась, просто рвется вперед. Заехал залил газа под отсечку, буду жечь до дна, потом расскажу.

Tiggo, не знание закона не освобождает от ответственности!
Это хорошо, что нашёл косяк! Даже, если эта лямда не будет давать 8 переключений за 10 секунд, а только 5, то и этого достаточно!

Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас !
Вот так поселился на моем Тигрешке Лямбда-Зонд BOSCH 0 258 006 537

Молодец.
Красиво все излагаешь.
Если что то у меня станет с этой лямбдой не так то воспользуюсь твоим опытом.
СПАСИБО.
Уверен что это многим пригодится.

Tiggo! "По совету друзей" решил НЕ приобретать автомобиль Москвич, а проверить степень затяжки ДК. Дело в том, что когда выезжаю (въезжаю) из паркинга слышен легкий звук, характерный для пробитой проклаки под приемной трубой глушителя.
Хочу в воскресенье поехать в гараж и проверить ДК. Вопрос какой ключ нужен, чтобы ничего (разъем) не откусывать?
Там 22. Но как лучше добраться, чтобы просто проверить затяжку?
Китай, как никак. А "восток, дело тонкое, Петруха!"
Заранее благодарю!

Вот такой, на 22, с прорезью в головке. Если нет прорези -тоненькой болгарочкой сделать прорезь. Естественно с малой подачей и с перерывами, чтобы не "отпустить". На ДК четыре проводка диаметром 2,5 мм каждый.

Спасибо.

Так вот проведя сегодня диагностику поставили диагноз: умер первый лямбда зонд, а точнее контур прогрева. Спросив сколько стоит оригинал (1060 гривен и как всегда нет и надо ждать не известно сколько) выдвинулись на авторынок в поисках японской или корейской "подделки". Видов и разновидностей данного девайса море (имеется в виду универсал). Цены разные от 50 до 110 мертвых американских президентов. Все бы оно хорошо, но как всегда одно "но". Где маленькая цена нет инструкции совместимости проводов (хотя как оказалось нет ничего сложного) и мозгов, а где есть инструкция не меньше 85 $, все что выше это желание продавцов заработать, как пояснил один из реализаторов.
Итак:
1. Был взят девайс от мицыка (фото 1)
2. Согласно инструкции подготовлены провода отрезанные от родного л/зонда и закреплены на них соединители. (фото 2)
3. Подготовлены провода купленного л/зонда (фото 3)
4. Вот что получилось (фото 4,5)

Все это чудо поставлено на место - пуск и .... чек не горит, мотор работает как часы.

Эта операция от начала до конца заняла 20 минут делали дома сами.

P.S.
Диагност сделал предположение, что возможно обогрев вышел из строя потому, что во внутрь могла попасть какая-то жидкость с содержанием углерода, а возможно по сроку, но это только его предположение и в эту тему он не захотел углубляться и вступать в дискуссию.

доброго всем дня, несколько дней безуспешно бомблю российские форумы, но безрезультатно, обращаюсь к родственным братьям словянам, срочно нужна помощь, развалилась соединительная колодка второго датчика кислорода (под машиной в районе пассажирского сиденья после второго катализатора) провода в кучу четыре от датчика четыре от машины, все разных цветов, подскажите какой провод с каким соединять (ведь наверняка у многих и ямы смотровые есть) заранее всем неравнодушным благодарен P.S. может быть я вам тоже пригожусь, чери тиго 2,4 4х4

viewtopic.php?p=302205#p302205

Здесь на фото № 2 видно где какой провод на самом датчике так, что не сложно сопоставить с разъемом на а/м. Удачи!

огромное конечно спасибо, но есть несколько но: 1. у меня второй датчик, а не первый, 2. колодка развалилась полностью и у датчика и у машины, сопоставить невозможно. загляните же кто-нибудь под машину, говорят на 2,4 цвета проводов отличаются от остальных

Виктор!
Дело в том, что у нас в основном другие машины 2.0L. Но не только в этом. Я столкнулся с похожей проблемой, определения назначения и соединения проводов в модуле бензонасоса (Сам бензонасос + датчик уровня топлива = 4 провода). Обнаружил, что входят провода одного цвета, а на второй колодке такой провод, (к примеру красный) идет на другой контакт. В общем, если коротко, то пришлось все прозванивать тестером по схеме и определять назначение проводов. Это надежнее! Поскольку только в СССР была четкая спецификация и схемы разводки (единые! с указанием цвета и маркировки проводов!) В Китае, этим, похоже, никто "не заморачивается". Так что самое надежное во всем разобраться самому.
Там в самом ДК спираль нагрева (ее легко прозвонить) и к ней должно идтти постоянное напряжение при включении мотора. Остающиеся два провода - смотреть по схеме. Если один масса - то и проблемы особой нет. Думаю, это единственный реальный путь.

хрень какая-то получается, взял авто б/у, через 300 к.м загорелся джеки чан, диагносты сказали ошибка второго датчика, сбросили ошибку, через пару дней опять загорелась, ошибка второй лямбда, на диагностике долго снимали показатели, сказали меняй датчик, слабая реакция (до этого джеки чан то горит то гаснет) уехал со станции заглушил авто, чан после пуска загорелся и больше не гас хоть тресни, купил бош 537 (россияне вроде ставят) начал установку колодки нет все в изоленте, пока раскупоривал, все разъединил, прежний хозяин сказал, что был обрыв в цепи нагрева, разрезал датчик вдоль спаял обрыв латунью, залил эпоксидкой и все ок, прозванивал сам, нашел 12 в, (зеленый провод) нашел массу (второй зеленый), черный +6 В, розовый - 2 - 0 В, все замеры при включенном зажигании без пуска мотора, соединил два зеленых обогрев, черный сигнал, розовый масса, высвечивает ошибку обрыв цепи обогрева, диагносты сказали что то не так, за 4 тыс. руб, предложили прошивку евро два. и все. затем сказали что бош не катит, подключил делфи та же петрушка, что дальше х/з