Кстати литолом смазывать некошерно.
Он грязь собирает, коей в тормозных барабанах предостаточно.

вообще в нормальных фирмах скрипуны идут в комплекте, и антискрипные пластины должны быть.

Колодки брал TRW от сузуки вагон.
В комплекте были только колодки и 2 листа мелким шрифтом инструкция по установке на разные виды суппортов.

Полностью снимать суппорт необязательно. Открутил один болт с направляющего (нижнего), суппорт
поднял вверхи и меняй.... Предположительно это теплоотводная пластина. В комплекте с Ремза плставляется.

Пробовал я откручивать нижний болт крепления суппорта, ослабить верхний и задрав суппорт вверх поменять колодки. Что то у меня не вышло, видимо нехватает сноровки-тренировки.

Поделитесь секретом, после установки новых колодок вы их как разводите, чтобы суппорт налез на диск? И тормозуха при этом через край из бачка не льется?

я до снятия колодок засовываю поршень назад в цилиндр, вставляю отвертку между поршем и колодкой и раздвигаю.

Хорошая технология, нигде в мануалях не описанная.
Вот рядовой чайник меняет колодки, ставит новые и только потом соображает, что суппорт на диск не лезет т.к новые колодки толще старых.
Я вот поставил колодки, убедился, что суппорт на диск не лезет, снова снял. И отверткой то поршень вдавил обратно со всей дури, что аж тормозуха из бачка поперла.
И тормоза потом только с 20 качка педалью появились.

жестяная пластина- используется при износе колодок (скрипит просто) -сигнал замени колодки!

Это не правда!
Родные "скрипуны" стоят на торце колодки, а жестянки лежат на плоскости и от них не дождешься ни каких звуков, разве стерев металлическую основу колодки!

Друзья кимоводы, подскажите ламеру.
Ламеру - по тому что сегодня 20 км проехал на ручном тормозе!!!
обратил внимание - потому что педаль тормоза провалилась практически без реакции.
После пробега еще 8 км - функции тормоза и ручника восстановились. Но исчез характерный писк колодок который был до того.
Хочу съездить на СТО проверить колодки и систему торможения.
Подскажите, был ли у кого-нибудь такой опыт, какие последствия и что делать ? ...ну кроме того, что больше так не делать:/

Этого достаточно

Сейчас такое расскажу....
Допер я до одной вещи, до которой не смогли допереть ни официалы, ни диагносты в разных сервисах.
Дело было так. Намерили мне на беговых барабанах разницу в тормозных усилиях в 25% между передними тормозами и что около того же, между задними.

Стал задавать вопрос, кто виноват и что делать.
Все сервисмены советовали поменять колодки, прокачать тормоза.
Поменял и прокачал. Ни хрена не изменилось. Больше никто ничего посоветовать не мог.

Еще раз читая распечатку со стенда, обратил внимание, что сзади ручник слабее держит одно колесо почти на те же 25%.
А оно по диагонали от того переднего, которое тормозит плохо. И тормоза во всех авто имеют 2 независимых диагональных контура.
Дальше инженерная мысль сработала четко.
Колесо держит хуже, значит в этом тормозном барабане зазор в колодах больше. Больше он потому, что механизм самоподвода закис.
При нажатии на тормоз в другом колесе зазор выбирается быстрее, а значит давление в этом контуре педалью тормоза накачивается быстрее.
Соответственно в другом контуре зазор в колодках выбирается медленнее и медленнее нарастает давление в тормозном контуре.

Снял проблемный тормозной барабан, механизм подвода колодок закис. Я его почистил, зазор выбирал до тех пор, пока барабан не стал с трудом залезать обратно.
Сейчас с новыми колодками от сузуки вагон, Кимо тормозит так, что при резком нажатии на тормоз на 60 км/ч пассажиры на привязных ремнях повисают.
Педаль тормоза стала много острее, пару дней привыкал и тормозил клевками. Кимоха новая так не тормозила.
Вот бы еще аналог задним тормозным колодкам найти.

При замене передних тормозных колодок одна была с трещинами и с отколотыми краями. Износ у всех был равномерный, без перекосов.

Все гениальное просто.

у меня вообще пружинки которые стягивают колодки задние почему то длинными оказали после замены колодок. При этом видимых растяжений нет - видно колодки нестандартные. А пружинки я так не подобрал другие - так катаюсь, машинка тормозит, но педаль конечно ватная чутка.

Ты их не за те дырки зацепил. Посмотри внимательно, там есть другие.

За те, за те. Специально раз 10 снимал ставил. Они длиннее всего на 2-3 мм.

Привет всем! Вчера менял задние колодки - всё поставил так как было, но почему-то педаль тормоза стала ватной. И машинка стала хуже тормозить - раньше тормозила резвее. Ручник затянул на 2 раза сильнее чем был до этого а толку нет никакого - барабаны прихватывает чуть-чуть и не равномерно, левый трос ручника затягиваеться сильнее чем правый. Может кто что подскажет как с этим бороться?

Ух сегодня и попотел:
Парканулся в центре,был уклон поэтому туже затянул ручник
а когда через минут пять решил отчалить не тут-то было,
отпускаться он уже не хотел
В итоге разобрал половину салона
центральную консоль почти до конца и сидение пассажира даже убирал
В итоге получил все таки нормальный доступ к механизму
и с усилием убрал стопор с зубчатого колеса
В итоге в плюсах:
1) Я все таки уехал
в минусах
1)Ручник теперь не фиксируется,зубья не защелкиваются почему-то,
ну не доходят до нужного места(наверное я "постарался")
2)Один из болтов в крепеже сидения пошел не по резьбе,
докрутил до конца как получилось
Причину будем устанавливать попозже,сегодня времени не хватило.

Была та же проблема. Погляди внимательно на пружинки которые стягивают колодки. У меня колодки чутка не стягиваются - отсюда видимо и ватность педали. Было и подклинивание, но ушло когда подтянул ручник. Посмотри механизм самоподведения колодок - может его накрутил слишком, не знаю как правильно его гегулировать, но я чуть слабины оставил, а потом поездил педальку понажимал и ручник подергал - вроде щас нормально, но пружинки так и не поменял.