Я "проффессорам музыкальных наук" не помогаю... им уже никто не поможет!

У меня же вроде ясно изложено: не "механик", или "жаба давит", что обратились ко мне, а не к "проффессору....", который хочет помочь всем, но никто его помощи не просит?
Кстати, слово "нетого" пишется раздельно! Когда Вы уже хотя бы букварь почитаете?

come2dima, конечно же лучше обращаться к профессионалам, если они есть, тем более "рекомендуют клубни", хоть и в единственном числе.

Продолжаем.
Очередное заглохство:
Стою в пробке на ёъ@ной Саксаганского, ручка акпп в положении "D", держу тормоз - чик, заглох.
Давай заводиться - без подгазовки не заводится. Завелся с подгазовкой, потом чуток нажал педаль газа, держу повышенные обороты, по ощущениям должно быть около 2,5 тысяч, но обороты конкретно скачут туда-сюда от 1 до 2,5 тысяч хотя я педаль держу в одном положении. Через какое-то время, где-то 15-20 секунд вот таких вот скачек все равно глохнет несмотря на то что обороты я не сбрасывал (педаль газа не отпускал).
Заводился раз пять - одно и то же.
На шестой раз завелась как ни в чем не бывало, никаких тебе скачков оборотов, не глохнет. Проехал в этот день (вчера) еще километров 30. Сегодня вот на работу доехал. Нормально работает
Совсем я растерялся...
Какие будут мысли, советы?

Думаю, что у Вас одна из неисправностей:
1. ДПРВ. (это частая неисправность 2,4 АТ.)
2. Генератор, точнее - реле регулятор. (возможно и АКБ неисправен)
Первую неисправность возможно увидеть в "ошибках" записанных в ЭБУ или только заменой ДПРВ на заведомо исправный. Вторую неисправность можно засечь в момент когда двигатель работает ненормально, замерив в этот момент напряжение бортовой сети.

Кстати, senjn, после ликбеза от Salvator, я припомнил, что когда мы пытались подключить комп к автомобилю, моргала пиктограмма двигателя. Вы тогда сказали что таким образом автомобиль сообщает код неисправности. Я запомнил что было два длиннных моргания и потом после паузы 3 коротких моргания. В посте Salvator о кодах неисправностей указано что коду 23 соответствует "Датчик положения распредвала"
Далее, я припомнил, что машина никогда не глохла "на холодную".
При встрече Вы обращали мое внимание на то, что датчик положения распредвала как-то уж очень залит маслом, вытекающим из-под крышки ГБЦ.
Предполагаю, что датчик действительно заливает где-то маслом, когда оно нагревается и становится менее вязким.
Попробую в ближайшее время выкрутить датчик, вытереть его и всё вокруг насухо и покататься.

И колечко уплотнительное на нем (ДПРВ) заменить или подмотать ленту фум, была такая же проблема на новой машинке, заменил колечко все сухо, было и небольшое подергивание, но редко, после переборки уплотнения все прошло.

Открутил и вытащил ДПРВ. Он весь в масле.
Прокладка (колечко резиновое) вообще никакое, датчик в гнезде болтается, сидит неплотно.
А теперь внимание, вопрос века: сам датчик (та часть которая вставляется в корзину для этого датчика) должен быть в масле или все-таки он должен оставаться сухим?

Дмитрий (come2dima), когда замыкаешь 1 и 4 ноги разъёма ОБД2, то индикатор морганиями показывает ошибку. Я их просто наизусть не помню, а потому сказал что моргает код ошибки, но что это за код я сказать не мог. Сегодня потратил пол дня чтобы запустить прогу Тигго диаг на новом компе в винде7. Прога заработала и по блютузу и по К-л адаптеру с Тигром 2,0... вечером проверю на 2,4АТ. Если заработает, то завтра Вам позвоню и можно будет посмотреть ошибки в Вашем ЭБУ, так как, там может быть она не одна. То, что у Вас ДПРВ весь в масле и пыли, это конечно плохо и может влиять на его работу. Кстати, я этот датчик разбирал 2 года назад на Истаре 2,4АТ, там печатная плата с впаянными деталями и если эта печатная плата будет в масле и грязи, то наверняка нормально работать не будет. Первым делом надо его хорошо промыть и высушить.
P.S. Масло вообще на него попадать не должно! Возможно надо менять сальник распредвала.

Salvator написал что если ошибок несколько то они по очереди циклично повторяются по порядку увеличения номера кода этих ошибок. я перепроверил - моргает только одна ошибка "23".

Да, я его уже протер хорошенько тряпицей, доеду до дома, снова откручу гляну в масле он или нет.

Напишите, пожалуйста, если что то выяснится у Вас(это очень важно).Мы пока(чуть больше 2 недель), ездим нормально (хоть бы не сглазить ), но я не уверена, что проблема решена, так как мы как то и больше месяца ездили хорошо этой зимой, а потом на ровном месте та же ситуация.

Спасибо, если что то будет снова, то и мы учтем!

А что-то вообще делали для устранения неисправности?

Открутил только что - снова в масле. Нижняя половина. значит прет не через прокладку а через сальник распредвала.

Еще раз вопрос к спецам - датчик точно должен быть сухим или то что он в масле это нормально?

зы: глянул на ютьюбе видео по замене ДПРВ - вытаскивают датчик весь в масле...

порыв мембраны ведет за собой долив тормозухи- так как наберется вакумник тормозухой, должна загореться лампочка на табло колодки.

Вы сначала вынимательно разберитесь с устройством гидровакуумного усилителя, а потом будете писать: что, хде и почём.

По поводу ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ и ГЛОХНЕТ и НЕ ДЕРЖИТ ОБОРОТЫ и НА ХОЛОСТЫХ НОРМАЛЬНО, А ПОД НАГРУЗКОЙ САМА ГЛОХНЕТ я хочу спросить у всех, кто сталкивался с подобной проблемой: Не заправлялись ли вы господа на ОККО в последнее время?
Все эти симптомы, о которых я написал, и причину которых не может выявить ни одна диагностика (нет ни ошибок, давление топлива - норма, сетки, фильтры - чистые, форсы - норма и т.д.), а я на эту хрень попадался 2 раза (с промежутком в 2 года) и мой товарищ, в одно и тоже время со мной. Причина - в бенз бодяжат.
Когда-то нашёл объяву, купил 20 литров толи этанола, толи метанола, по симптомам работы карбюраторного мотора - один в один.
Решение: Чтобы завестись и кудато доехать - с канистры в бак литров 5 залить, все симптомы пропадают (так и делал 2 раза чтобы завелась. долил и заводится с пол пинка и не глючит) . Чтобы полностью устранить - слить весь бенз с бака.

PS: Теперь на ОККО не поеду

у всех лекарство одно МЕНЯЙ млять а залезть к штоку и поправить религия не позволяет

Глебаня писал(а):
Мастер писал(а):
Всем привет. Недавно заметил, что когда заведён двигатель идёт подсос воздуха в вакуумный усилитель. Если немного нажать на педаль, то подсос прекращается. Как вообще ремонтируется вакуумник или он не разборный? Может как-то поменять сальник на штоке педали? Может у кого-нибудь была такая беда?

Беда была.
Есть три варианта.
1. разобрать все самому и смазать литолом шток.
2. поехать на СТО и заменить сальник штока (я не нашел ено в магазе нигде)
3. Поменять ВУ на новый ТоргМаш и получить новые тормоза!

Видимо смазки там не хватает, т.ч. начни по пунктам действовать.


-makar- писал(а):
Я когда то писал -

Цитата:
Рис. 11.6. Устройство вакуумного усилителя тормоза: 1 – корпус вакуумного усилителя; 2 – чашка корпуса усилителя; 3 – шток; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 7 – возвратная пружина диафрагмы; 8 – шпилька усилителя; 9 – втулка крепления обратного клапана; 10 – обратный клапан; 11 – штуцер крепления шланга; 12 – диафрагма; 13 – крышка корпуса усилителя; 14 – уплотнительный чехол; 15 – поршень; 16 – защитный чехол корпуса клапана; 17 – воздушный фильтр; 18 – толкатель; 19 – возвратная пружина толкателя; 20 – пружина клапана; 21 – клапан; 22 – втулка корпуса клапана; 23 – буфер штока; 24 – корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы




Вакуумный усилитель. Резиновая диафрагма 12 (рис. 11.6) вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединена с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника 11 и шланг.
Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотнен гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана установлен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.
При нажатии на педаль перемещаются толкатель 18 и поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который воздействует на поршень главного цилиндра.
При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.



при нажатой педали шипеть может из за появления зазора между защитным чехлом 16 и корпусом вакумника.

Т.к. происходит подсос воздуха в обход фильтра 17 и клапанна 21


если при запуске двигателя и нажатой педали , она падает , вакумник рабочий , а появившееся шипение при нажатой педали еще не говорит о том что его надо менять.
Резина на морозедубеет и теряет свои свойства, вот и начинает шипеть. Самый худший вариант , это когда шипит при отпущенной педали, тогда идет подсос воздуха через фильтр 17 и клапан 21 через канал С в камеру В и А ну и по шлангу в впускной коллектор.




-makar- писал(а):
У меня например с похолоданием, тоже появилось шипение при нажатой педали, но при изменении усилия на педаль шипение , то пропадает , то появляется снова. Нажимаю легонько, притормаживаю машину, шипит, дожимаю педаль - перестает, еще чуть сильнеее нажимаю , снова шипит.

Как вариант лечения надо заглянуть под рулевую колонку и поправить гофрированный защитный чехол на штоке.


замена это крайний случай, ну шипит он, если это не сказывается на усилии на педали тормоза , и на ХХ и в целом на работу ДВС (падение оборотов при многократном нажатии на педаль тормоза при заведенном двигателе) ездить дальше я с тех времен когда отписывался в других темах вакум не менял , один раз слазил поправил гофру на штоке и все , зашипит снова еще раз поправлю, не поможет , только тогда задумаюсь о замен

Мы тоже думали о бензине, но заправляемся на разных станциях, среди них ОККО нет на данный момент.Пока ездим, как будет дальше, время покажет.

заменил датчик положения распредвала. неделю откатал, пока нормально...

Не в защиту ОККО но у меня за 6 лет второе авто. За это время 65-70% всех заправок было именно на ОККО 92, 95 и 95 Puls - описанных симптомов не было ни разу. Были случаи что машина немного тупила но так что бы глохла и не заводилась - никогда.
Это говорит о том, что если это и было причиной проблемы, что описана в цитате, то это не массовое событие.

Пы.Сы.
Все брендовые заправки ОККО имеют соответствующий вид. Если вид "подгулял" - это не ОККО.
Энное время назад, были лицензионные ОККО, т.е. обычные заправки, которые купили право быть под маркой ОККО, за что обязаны были покупать энное количество топлива у ОККО а остальное где хотели. Вот они бадяжили по черному. Но на сколько мне известно, сейчас уже таких заправок больше нет. ОККО ушло от практики продажи имени, поняли, что это чревато потерей репутации.

Пы.Пы.Сы.
Я это все к тому, что оправдывать такое поведение авто только бензином не правильно. К тому же этот фактор довольно легко устранить доливом энного количества высокооктанового бензина. Хотя мозги авто для того и даны что бы подстроить работу двигателя под любое г....о, которое в него могут залить. Бензиновый двигатель и на дизеле будет работать, правда не долго.