Топливоподача отпадает 100% теперь уже. Поездил я с манометром. Были рывки, но стрелка как вкопанная 4 бара показывает, хоть на 2000, хоть на 4000, хоть на хх.
Что теперь смотреть непонятно. Может проблема механический характер носит....что наврядли, была бы постоянной.
Что-то в электрике, но вот что....никто не знает. Прошивка?

Косяки в заводской прошиве,дерготня при набре скорости в драйве как правило 2-ая и 3-яя передача...
Сгоняй к диагносту,он все решит,а на гуще ,гадать тяжковато...
Может там и не дерготни,крутишь до 6000,да тебя в сидение припечатывает...

У диагнозиста был именно по датчикам, электрике, ошибкам, искраобразованию...все ок. По параметрам именно прошивки, нужно другого человека искать и может что-то в ней подкорректировать, если это возможно?

Подскажите еще как проверить датчик нейтрали? Мультиметром в режиме прозвона? Может ли он глючить или проводка к нему? тк сегодня при 2000 были рывки, если отпустить газ, то машина аж клюет носом, а пару раз понажимал сцепление и прошло.

Проехался сегодня с ноутом и шнуром. Получается , что датчик положения дроссельной заслоки глючит,который в ее корпусе. Потому как если выбрать параметры обороты, расход воздуха, датчик положения педали газа и положение дроссельной заслонки, то при движении датчик педали и заслонки рисуют одинаковую кривую, а потом,когда начинаются небольшие рывки, то на графике дроссельной заслонки видно небольшие всплески. Также если переключится в режим линии(не знаю как называется), то от педали идет прямая линия, от дроссельного узла тоже, но в момент подергиваний, также небольшие всплески и их видно даже на холостых. Хотя они наверное настолько мелкие,что ошибки и нет поэтому.

Почистил дорожки в потенциометре дроссельной заслонки, они там не стертые. Также на педали дорожки почистил, также там только следы от ползунков, но не протертые. Кстати в педали есть регулировка платы, если дорожки сотрутся, можно ее подвигать вверх-вниз и влево-вправо. На холодную рывков не было, а на горячую опять появились, теперь и не знаю куда смотреть. Походу дело в прошивке.

Прошивка под Е-0 тоже не помогла, но уменьшила рывки, тк этот диапазон пролетает в 2 раза быстрее+они стали более плавные, прет как танк, очень резвая стала машина. Но из минусов вонь как от старой иномарки, расход вырос на 15-20%. Хоть Евро-0 и не учитывает показания лямбды, но от нее идет сигнал 0,8-0,9. По идее должен 0,5. Перепрошился на Е-2 от Паулюса, пока тестирую ее. Но на ней все-же рывки проявляются.

Так первое не держит холостой ход утром заводишь держишь педаль все работает отпускаешь глохнет тросик подтянул поездил поставил утром тоже самое помогите задолбала каждую неделю что то да мочит

У меня холостой не держит когда клему с аккумулятора скидываю, потом приходит в норму через 150-200км пробега. Вообще то у наших машин с двс 2,4 есть датчик холостого хода, может он грязный или клинит или еще что, короче для начала его нужно снять и почистить.

Уже несколько тем по оборотам ХХ.

Рывки иногда о себе дают знать. Еще раз менял катушку, снятую с Элары, чтобы убедиться - рывки остались. Еще поставили ДМРВ, рывки пропали, ставил раза 3,то свой,то несвой. Хотя последний раз, опять немного появились, но были меньше по характеру и по времени. Возможно,как пишут в интернете, в памяти эбу остаются коэффициенты и поправки со старого ДМРВ и нужно было всегда скидывать клему или через программу сбрасывать ЭБУ, после каждой замены датчика. На следующий день ездил на своем датчике, тоже не было рывков, уже думал, что грыжа была на резине, тк сменил летние колеса. Но потом опять они появились. Можно ли грешить на глючащий ДМРВ, но при этом при его отключении рывки есть - клему не скидывал , после отключения, сброс адаптации через программу не делал. Записал несколько графиков для наглядности, может кто подскажет, или реакция ДМРВ - это уже следствие причины. Например при пробое провода - будет ли на графике "пила" у оборотов и расхода воздуха???

Посмотрите концевик на педали сцепления, у меня на эларе была дерготня пока не отрегулировал этот концевик(сцепление отпущено, концевик нажат).

Смотрел его, - работает. Ездил без него- хуже, клевки появляются, но и есть плюс - обороты скидываются с задержкой, легче разгон. Также замыкал его - тоже эффекта не дало. И брал с другой машины. Тоже самое проделывал с концевиком тормоза, но когда ставил, не понял как правильно его регулировать - сделал, чтобы чуть нажимаешь на 0,5 см и уже стопы загорались.
Его тоже замыкал, отключал, замыкал контакты по очереди - вывел проводки в руки. Если замкнуть контакты на стопы - педаль газа не реагирует, если разомкнуть вторые контакты и ехать, то плохо разгоняется+ошибка датчика.

Поставил новый дпкв(взял оригинальный по скидке) - не помогло. Помогает на некоторое время процедура сброса адаптации, но в такой последовательности - отсоединить фишку дмрв, завести двигатель, проехаться, выключить зажигание, включить, сбросить ошибку+адаптацию, выключить зажигание, одеть разъем на дмрв, заводить и ехать. С места сразу очень резвая(аж колеса слегка прокручиваются при легком нажатии на газ)+плавный разгон пару дней,без рівков в районе 2000 об.

Тоже такие самые проблемы, поменял провода, свечи не помогло. Вы, смотрю, уже вообще все переменяли, тоже нет результата, уже и не знаю теперь куда лезть. Только у меня еще одна проблема, заводится со второго раза после долгого простоя.

Не то что менял, просто брал взаймы у добрых людей) Это какой-то датчик глючит, тк сбрасывается сбросом адаптации. Если бы дмрв стоил недорого, купил бы, а так 50/50. Люмбда тоже влияет на коэффициент топливоподачи и прописывается в памяти,может и она. Ездил 2 дня с отключенным дмрв и лямбдой(при этом сбросил адаптацию, стер коэффициент топливоподачи), машина резвее, рывков нет, лямбда на графике 0,45В постоянно, хотя и погода была теплая. А когда подключил, все назад был дождь и рывки появились. С проводами и свечами точно не связано, их менял. Катушку, подменную ставил, вроде были, а вроде и нет...очень слабые, но тогда и на моей рывков не было почти в тот день и дождя не было. Возможно и она..., но тоже с утра в дождь не дергалась, а потом в течении дня только замечал, но сброс адаптации точно бы не излечивал катушку. Может дождь как-то влиять на дмрв или лямбду не знаю.
Со 2 раза - бензонасос(клапан в нем или обратный клапан). Было такое, правда самоизлечилось. Включите зажигание 2 раза , потом заводите, если заведется сразу, то точно в бак лезьте.

у меня вроде как всегда немного подергивается, оно правда не особо заметно, но есть. А по поводу запуска, хоть десять раз включай, все равно заводится только со второго, даже не обязательно крутить долго стартером, просто первый раз раз чуть крутнул стартером, а потом со второго с пол тыка, еще такая штука, если заправить допустим 10л, после того как горела лампочка, и проехать км 5 на бензине (машина на газу), то потом заводится нормально, некоторое время. Может это просто как-то бенз застаивается?

А бензонасос качает, во время включения зажигания. У меня был глюк- не качал. А только начинал, когда стартером крутил.

Бензиновые присадки в современном топливе разлагаются через 2 недели.
Может в установках газовой головы стоит пуск на газе на прогретом моторе? У меня так сделано, что выше 25 градусов пуск идёт на газу, но заводится дольше, на бензе с полтыка.

после включения зажигания бензонасос качает, гудит, потом выключается.
заводится всегда на бензе, потом включается газ. Уже не знаю куда копать, думали датчик какой-то, так почему после заправки начинает заводиться, но только если проехать на бензе около 3-5 км, если нет, то будет так же заводится со второго раза, я так понял пока не выкатаешь бенз из колбы.