Если можно - подробнее, за счёт чего и где произойдёт этот удар

https://youtu.be/-nJ8tXXLJNQ
Давай мІслить логически... - если давление упало, ниже "рабочего", в момент старта и дойдя до "рабочего" - что произойдет?
Даже можно провести эксперимент - подключаем шланг к крану, направляем шланг в лицо, откручиваем кран до уровня когда струя не добивает до лица ("ниже рабочего"),
потом резко - открываем на полную (рабочее давление")...
- Мне кажется получим "гидроудар"...
А тут где-то ребята выкладывали замеры давления самого бензонасоса... Вроде как 5-6 АТм, а некоторые экземпляры и 8 выдавали...

То, что и должно произойти, сработает РДТ

Такие "гидроудары" бензонасос делает каждый раз при запуске если РДТ не держит давление и магистраль пустая? Ну еще и "текущие" форсунки могут в этом участвовать?
Всё это не существенно вообще, все просчитано до нас и без нас уже много раз. И клапаны и мембраны. Если давление не держится, то никакие "гидороудары" ничему уже не страшны... Насос даванет свои 5-8атм и те спокойно уйдут обратно в бак без сопротивления со стороны РДТ, лишний раз"промыв" систему, ничему не вредя.

при наличии в системе рабочего давления 3,5 Атм, удар все-же помягче принимается...
Как бы там ни было, а клапан не даром установлен...
Даже, если предположить возможность попадания воздуха в систему (если она не под давлением), и соответственно попадание его на форсунки, и как уже говорил на мембрану, очень не благоприятно на них аукнутся.

И я о том же - всё рассчитано и даже на те случаи завоздушивания, протекания и и т.п.
Мембрану РДТ убивает длительное нахождение вне бензина, а при кратковременном воздухе она и не страдает. Воздух ведь может хапануться насосом при низком уровне топлива во всем баке, при длительном крене авто в любую сторону, а если еще и перекачка не живая, то... Клапан тот на тройнике из солидарности участвует в поддержании давления против "стекания" топлива сверху при простое через насос, находящийся в самом низу уровня системы. Слишком много элементов в нашей топливной, из-за которых могут быть проблемы. Да, это видимо инженерные навороты из-за, видимо, желания предусмотреть всё, но чем проще, тем было бы лучше, поэтому в последующих моделях к этой мысли они уже тоже пришли.

Проще ВАЗ 2101 , а в данном случае инженерных "наворотов" ровно столько , сколько нужно для беспроблемной эксплуатации двухконтурного бензобака , другое дело , что это все для бензина построено , а не для горючей жидкости с механическими примесями ...

Только что вернулся с "объекта". Итак, недавно пошабашил РДТ, который заменил на Ланосовский. Срабатывал он на 3 атм. (Дул воздухом от компрессора) Начались подтраивания при температуре ОЖ до 25 градусов. Уже и сопротивление терморезистора померил (2.5 ком - норма для +20) и думал на чистку форсунок поехать. Купил новый модуль перекачки. Это слезы... (покупал за 1300 хотя были примерно такие же типа - оригинал, но за 2600) В чем различия:
1 - трубки смотаны в рулон и их трудно протолкнуть в нужном направлении
2 - шланг перекачки длиннее шланга обратки на 15-20 см и не присоединен к нему. Думал сперва обрезать по длине старого, вытянуть из родного наконечник, переставить, но не хватило здоровья, а строительный фен на даче... Длинный конец шланга непонятно куда засовывать ... он не направлен в стакан и мешает установке модуля бензонасоса.
3 - в модуле нету обратного клапана в тонком шланге перекачки (поставил из старого).
4 - в модуле нету нижней детали, которая в дно упирается и помогает модулю стоять вертикально (переставил из старого)
Из плюсов - клапан открылся при давлении 3.8 атм (хотя это не о чем не говорит, я стрелку манометра переставлял руками, так что может и 3.5 там реально, но на чистку форсунок уже не поеду. Двигатель завелся ровно, без подглоханий, обороты как по "мурзилке")
Спасибо нашему новому коллеге по клубу Даниле за моральную и не только поддержку во время выполнения работ по ремонту топливной!
P.S. То ли трахаешся с тем, кого любишь, то ли любишь того с кем трахаешся...

Поменял две колбы в баке правую и левую на новые, но после 5 сек роботы двигателя давления резко падает.
Насос вир 4.2 атмосферы на рампе
Прошу помощи

1 июля я писал, что при выключении зажигания давление топлива резко (<1 сек) падает
Выяснил: падает через РДТ (в левой половине бака)

В сообщении от 15.12.09 Vlad_S показал, как РДТ заменил на волговский

От электрического насоса через обратный клапан и топливный фильтр топливо подаётся на установленный тройник в моторном отсеке с которого дальше идёт на рампу и на вход РДТ, а после РДТ сбрасывается в бак (используется дополнительный трубопровод из моторного отсека в левую половину бака)
При этом вакуумный корректор не используется (заглушен)
Я правильно понял?
Vlad_S, что и как вы сделали со штатным РДТ?

И ещё: прошу поделиться информацией тех, кто менял РДТ на альтернативный (какой использовали, где размещали, что делали со штатным)

Полтора месяца после последней летней поездки авто простояло в гараже. Перед планируемой поездкой за 3 дня решил завести и прогнать по окрестностям для подзарядки и проверки проблем.
После запуска почуял резкий запах бензина возле авто. Давление на рампе по прибору в норме (4). Под капотом сухо, под днищем в районе внешнего РДТ жижа = бензином воняет. Заглушил, залез под днище с ямы и увидел потеки бенза в районе соединительного шланга магистрали с моим внешним РДТ. Шлангочка была от ВАЗа в ткани, ставилась когда-то как временный вариант, но работала без проблем, потому и не трогал. Снял ее = вся потрескана внутри за несколько лет. Решил сейчас сделать все по уму - заменил шлангочки все возле РДТ дюритовыми с фитингами на защелках (как на топл.фильтре) к штатным магистралям машины (было на хомутах...). При замене полностью снимал РДТ и сливал чтобы не лилось за рукава бензин с него, но не полностью насухо. В течение максимум 10 минут после снятия все было сделано и выглядит теперь как положено - шланогочки нужные и защелки надежные и удобные для быстрой замены РДТ в будущем:


Как положено много раз накачал бензин до стойкого давления 4 по прибору в салоне, хотя и понимал что в магистрали может быть не только бензин, но и воздух. Завожу, давление проседает до примерно 3- (шкала 2-4-8 на приборе, между 2 и 4 стрелка падала), соответственно не запускается движок. После 5-6 попыток авто завелось, на горячую потом все заводилось с показаниями давления 4 без просадок.
Т.е. есть проблема с давлением в магистрали при старте, проседает.
Сначала грешил на ослабевший АКБ после простоя без подзарядки - на предстарте вольтметр в салоне показал 11,9В. Но за день покатался км 50, давал гари на 3-й передачи под 100км/ч для прочистки свечек, форсунок и возможного воздуха в магистрали топливной, зарядка шла как положено (14-14,3В), вечером после выкл мотора на вольтметре 12,6В уверенно. Но утром след.дня та же история с запуском. На вольтметре 12,5В. Не стал насиловать машинку, решил сделать холодный старт на газу. Завелась с первого раза. В пути давление в норме, на газовке до 5-6тыс.оборотов чуть повышается до 4,2 примерно. При откл БН при работе на газу давление не падает сразу и после 30-40 минут езды падает на 1-2 мм шкалы (3,8прим.). Авто даже заводится без БН на том что есть в магистрали. Т.е. проблема вероятно не в АКБ?..
РДТ прошел 9тыс.км за два года, топл.фильтр перед ним 5тыс.км и год назад менялся по причине чистки форсунок (на стенде, не в моторе) и дросселя после длительного тогда простоя. Вот тут я и задумался: топливный я поменял тогда, а вот РДТ, который на обратке после форсунок - нет. Может в той срани после чистки и проблема с запуском?.. И тот патрубок протекать начал из-за подзабитости сранью?.. Т.е. РДТ (он ведь и фильтр в др.авто) тупо засорен и не работает как положено?.. Ведь на газу все запускается, а на бензине нет. Но при этом на горячую все Ок и даже без БН запускается на бензине на слабом давлении...
Тут же возникла мысль о проблеме с клапаном на тройнике БН в модуле - если давление из-за засора РДТ увеличивается, то бензин давит обратно и продавливает тот клапан, давление ведь проседает, куда бензин уходит? Потом как бы все ОК ведь.
Или в засоре форсунок проблема?
Замена тройника (есть с родного модуля в запасе) на насосе имеет смысл?
Насосу всего 3тыс.км и год сроку. Да и выдает он как бы свое и держит.
С форсунками сложнее и дороже ведь тыкаться, да и по симптому как бы не то. Вряд ли прямо вот так совпало - ранее ведь до работ с РДТ все было Ок.
Или тупо воздух в системе? Но вот уже третье утро, а запуска на бензине нет, на газу ОК, сразу если заглушить с газа и завестись на бензине, то все Ок, но и давление проседает совсем чуток на 1мм, не так как до 3-х атм, и потом на бензе запуск Ок. Подумал за тройник.
Накидайте мыслей! Что-то я растерялся куда смотреть...

Бензин смените ...

Maksimka,
какой у вас РДТ? У него три топливных штуцера?

Диагнозист
Если это шутка, то я бы тоже посмеялся.
А если нет, то не заводится ведь заметно из-за просадки давления на старте, а не как при старом бензине когда давление на старте неизменно и достаточно. Был опыт со старым бензином, поэтому знаю не по наслышке про эту "причину"...
И совпала проблема с манипуляциями с РДТ...

Виктор Я
да, выше описывали и я в т.ч. этот РДТ, совмещенный с топливным фильтром. Можно было бы использовать его и вместо штатного, но надо "допиливать" магистраль топливную под его размещение, да и дороже он штатного в 3 с ... раза. Это WIX WF 8317. Подключается на место штатного разветвителя в том же месте, после выхода со штатного топливного фильтра. Всё как на фото. Работает как и нужно. Проблем не было, вот теперь только возникло после переподключения РДТ на др. шланги и фитинги. Протечек нет. Есть подозрение в его засоре после долгого простоя совсем и после начала поездок потом еще и чистки форсунок. Хотя при работе авто и после выкл давление в норме и до манипуляций было все Ок... Еще есть мысль о недостаточности заряда АКБ на старте для полноценной работы насоса, чтобы он мог накачать достаточное давление для старта. Умирающие насосы, когда "крутятся медленнее", ведут себя именно так - не докачивают давление...
Будем думать и проверять мысли.

Maksimka , просили мыслей - получите , а как именно "обрести дзен" - воля ваша , хоть эмпирическим методом , хоть дедуктивным...

Поставлю регулируемый РДТ
Если установить 3; 3.5; 4 кгс/кв см, что будет зависеть от давления в магистрали?

Наличие или продолжительность запуска, расход топлива и величина скорости как минимум.
На движке 2л при 3-3,5 может вообще не заводиться, а если будет заводиться, то выше 120-150 км/ч якобы не поедет (где-то писали тут или у соседей на красном форуме...).
Хотя, опять же судя по форуму тут многие ездят при 3,5 хорошо и спокойно.
3,8-4 ездят все и всегда, но при 4-4,3 может быть расход бензина выше, но для авто с ГБО не актуально, т.к. авто тратит бензин только на запуск и периодические прогоны или в моменты окончания газа (добежать до заправки).
Как уже отмечали на наших двух форумах в регулировке давления особого смыла нет если авто не спортивное. Главное, чтобы давление присутствовало в системе и желательно с такими параметрами:

Интересует его стабильность как раз.

Таблица , судя по всему , тоже с красного форума ?
У них ДВС на Тигго другие , с другими ЭСУД и соответственно несколько другими параметрами.
В частности давление топлива в Т-11 2.0 по дилерскому мануалу для Украины около 3.6-3.8
(точное значение не помню , откопаю мануал выложу скрин)

Таблица может быть и с красного форума, не помню, давно ее увидел.
Про норму в 3,6-3,8 я согласен с учетом практики всех форумчан в реальности нормального запуска и езды с такими параметрами. Но на форуме многие отмечали начало сложностей (особенно в холодное время года) с запуском при давлении на рампе уже в 3,5, что с учетом погрешностей манометров очень близко к 3,6. При 3,8 как правило проблем никто не указывал. Хотя опять же погрешности манометров могут привести этот показатель к тем же 4-м... Просто при 3,8-4 на любых манометрах все Ок всегда у всех, даже с умирающими от пробега и грязи топлива насосах, которые как потом оказывается уже не в состоянии надуть те же 3,6-3,8 в магистраль.
Может и в моей 3,8 по факту, а по приборам типа 4-4,2. Но вот при 3,5-3,6 тех же авто не заводится с первого тыка или дольше маслает стартер чем "как положено обычно". Как бы заводится и едет, но не так как должно быть (было раньше при 3,8-4).
В книжках по ремонту Тигго пишут про норму вообще в 3,5, так что если дилер пишет про 3,6-3,8, то это уже ближе к истине.